Отделка
Металлические изделия зачастую подвергают той или иной отделке. Цель всякой отделки — придать изделию красивый и приятный внешний вид и предохранить его от окисления. Для этого поверхность металлического изделия возможно лучше шлифуют и полируют. Отполированные поверхности труднее поддаются окислению. Поверхности легко окисляющегося металла могут быть покрыты тонким слоем более стойкого металла. В этом случае металлические вещи золотят, серебрят, никелируют, хромируют, лудят.
Иногда на поверхности металла химическим способом образуют стойкое и красивое какое-либо соединение его. Сюда относятся воронение, патинирование и т. п. И, наконец, последний способ — это покрытие металла слоем лака или краски. Такой слой также предохраняет и украшает.
Шлифовка металлической поверхности производится напильниками с самой мелкой насечкой, шлифными или бархатными. Чтобы шлифовка получалась чище и напильник не засорялся опилками, изделие шлифуют с деревянным маслом или с мелом, о который трут напильником. При шлифовке плоскостей с острыми ребрами плоскость должна оставаться ровной и совершенно прямой.
Для того, кто научился правильно работать напильником, шлифование не будет чем-либо новым. Единственная, пожалуй, разница состоит в том, что опиливание обычно производят поперек поверхности изделия, а шлифовку вдоль. Напильник держат за ручку и конец и ведут вдоль изделия длинным ребром вперед.
Шлифовка напильником
Чтобы зажать плоский предмет в тисках, применяют иногда ручные тисочки. Зажимая готовое изделие, надо защищать его поверхность от следов насечки, накладывая на губки тисков накладки, кусочки кожи, картона, дерева.
После напильника поверхность изделия шлифуют мелкой наждачной шкуркой. Тут тоже надо не заваливать прямых и острых углов и не менять формы поверхностей. Для этого куски шкурки обертывают или наклеивают на деревянный брусочек или пробку. Круглые стержни шлифуют полоской шкурки, оборачивая ее вполоборота или в целый оборот и протягивая взад и вперед вокруг стержня.
Шлифовка шкуркой
Шлифовку шкуркой также ведут с маслом (начиная от средних номеров шкурки и кончая самыми мелкими).
При шлифовке и напильником и шкуркой надо строго соблюдать одно правило направление движения должно быть всегда одинаково.
Кроме наждачной шкурки, можно применять различные шлифующие порошки: наждак, пемзу, крокус, мел, известь. Некоторые из них, как, например, наждак, пемза, крокус (окись железа), продаются в готовом виде, порошками различных номеров, тонкости. Другие приходится самому натолочь и отсеять. Лучший способ сортировки — это отмучивание. Порошок взбалтывают с водой, муть сливают и дают ей отстояться. Осадок сушат и получившийся порошок употребляют для шлифовки и притирочных работ.
Шлифные порошки употребляют обычно с маслом, натирая поверхность до блеска с помощью суконного или войлочного тампона, кусочка мягкого дерева, пробки или кожи.
Иногда при помощи шкурки или шлифных порошков металлическим поверхностям придают чешуйчатый вид. Шкурку или тампон с порошком придавливают к поверхности большим пальцем и несколько раз поворачивают на месте. Получается кружок, рядом делают другой. Более удобно воспользоваться для этой цели дрелью. Тампон наматывают на стержень, который вставляется в патрон. Вращая стержень и переставляя его, получают красивую чешуйчатую шлифовку.
Металл покрывают так называемыми благородными металлами, золотом и серебром, либо химическим путем, посредством амальгамирования, либо гальваническим, при помощи электрического тока, либо термическим, когда слой стойкого металла наплавляется на поверхность изделия.
Хромирование и никелирование производятся с помощью гальванотехники. Мы разберем лишь покрытие металла слоем олова термическим способом, или лужение.
Лужение металлических поверхностей оловом применяется чаще всего для медной и железной посуды. Для лужения посуды надо брать только чистое олово, так как примеси свинца делают посуду ядовитой. Узнать чистое олово можно по его белому цвету с чуть-чуть желтоватым оттенком. Олово в палочках при перегибании издает характерный хруст. Это тоже хороший отличительный признак.
Предназначенные к лужению поверхности тщательно чистят песком, проволочными щетками или крыцовками.
Крыцовка
Это очистка механическая. Далее следует очистка химическая — для удаления следов жира и т. п. Предмет чистят кислотой, потом прополаскивают водой. Иногда предмет предварительно травят в серной кислоте. От тщательности очистки зависит успех лужения.
Очищенный предмет нагревают, смазывают травленой кислотой, посыпают порошком нашатыря и водят по нему палочкой олова. Если олово плавится и пристает к металлу, — значит, поверхность чиста и нагрев достаточен. Перегрева надо избегать, так как в этом случае поверхность изделия часто придется очищать вновь.
Расплавленное олово распределяют по поверхности изделия тонким слоем при помощи комка пакли или тряпки из грубой льняной или пеньковой ткани с порошком нашатыря. Белый дым, который образуется при этом, служит признаком достаточного нагрева.
Лудят чаще всего медь, латунь; железо лудится несколько труднее. Юному мастеру в своих работах часто придется залуживать плоские поверхности и стержни, растирая по очищенному и нагретому месту капельку олова тряпкой с нашатырем.
Поверхность, обычно уже шлифованную и полированную, можно покрывать стойкими и красивыми химическими соединениями металла. Сюда относятся различные способы воронения или оксидирования металла.
Стальные и железные предметы можно воронить следующим образом: предмет протирают маслом и держат на огне, пока масло не выгорит и поверхность металла не почернеет. Можно смешать в фарфоровой ступке десять частей скипидара с одной частью серного цвета, довести в водяной бане (посуду со смесью поставить в жестянку с водой, но не прямо на огонь) эту смесь до кипения и туда опустить на некоторое время предмет. Черненые изделия сушат и протирают масляной суконкой. Стальные кусочки можно нагревать до получения соответствующего побежалого цвета и затем опускать в льняное масло или парафин. Можно придать синий цвет стали и не нагревая ее, а опуская на некоторое время в раствор:
медного купороса — 40 г.
азотной кислоты — 60 г.
спирта 90° — 150 мл.
воды — 1000 мл.
Для меди и латуни можно применить следующие способы, Очищенный от жира предмет опускают в горячий раствор из 50 г гипосульфита и 50 г медного купороса и 1 л воды. Посуду при этом надо брать глиняную или фарфоровую. Наиболее прочный цвет — коричневый. По второму способу очищенный предмет держат некоторое время в растворе сернистого натра (серной печени), 50 г на 500 мл воды, в сернистом аммонии или в сероводородной воде. Все эти способы имеют целью получить на поверхности металла черный слой сернистого соединения его.
Красивую окраску меди или латуни можно получить следующим образом. Приготовляют раствор из
гипосульфита — 90 г
воды дистиллированной — 1000 мл
и второй —
уксуснокислого свинца и второй — 30 г
воды дистиллированной и второй — 1000 мл.
Оба раствора смешивают, опускают туда предметы и подогревают медленно жидкость до 80—90° С. Реакция происходит довольно медленно, окраску поверхности можно получить очень красивую. В тех же пропорциях можно брать уксуснокислый свинец и медный купорос. По получении желаемого тона предмет сушат в опилках.
Эти способы отделки юный мастер может применить для мелких и хорошо обработанных предметов.
Самый простой способ отделки металлических изделий — это окраска и лакировка. Лаки и краски бывают для холодной и горячей сушки. Последние гораздо прочнее и красивее, но они требуют специальных помещений для сушки. Юный мастер может воспользоваться для просушки горячей (около 120°) духовкой или печкой, однако не настолько горячей, чтобы лак сгорел. Лак быстро засыхает, образуя твердую блестящую поверхность.
До покрытия лаком или красками поверхность изделия должна быть обезжирена. Лучше всего для этого вымыть предмет горячей водой с мылом или щелоком и высушить. При покраске масляными или эмалевыми красками приходится покрывать не один раз, а два и больше, в зависимости от кроющей способности краски. Светлые краски требуют двух-трех раз и даже более. Темные краски — одного-двух. Масляные краски лучше кроют, эмалевые сильнее растекаются. Поэтому хорошо первый раз красить масляной краской, а последний слой класть эмалью. Так будет и прочнее, так как эмалевая краска от металла легко отскакивает. Приходится предварительно крыть лаком или олифой с прибавкой небольшого количества краски. Общее правило при лакировке и окраске — накладывать слой возможно тоньше, чтобы не было потеков и морщин.
Эмалевые и масляные краски сохнут довольно долго. Полное высыхание слоя наступает через 24—48 часов. Гораздо быстрее сохнут нитролаки и нитроэмали, дающие очень прочную и блестящую поверхность. Их можно наносить на изделия мягкой кистью, но лучшие результаты получаются при употреблении распылителя.
Распылитель
Для большего блеска каждый совершенно сухой предыдущий слой шлифуется шкуркой или пемзой с водой. Предмет обтирают чистой тряпкой и вновь окрашивают, пока не получат покраски или лакировки с большим глянцем.
Старую окраску и лак удаляют механической очисткой, обжиганием, а также при помощи веществ, растворяющих затвердевший слой (ацетон, едкие щелочи, нашатырный спирт).
Автор: П.В. Леонтьев